Война и мир: двойной смысл в новой коллекции Рафа Симонса для Christian Dior

Во второй день Недели Высокой Моды на парижские подмостки свою новую коллекцию вывел главный минималист индустрии – Раф Симонс. С именем этого бельгийца связано огромное число позитивных и негативных мнений. Кто-то считает его реформатором, а для кого-то он является самым блеклым креативным директором в истории легендарного бренда Christian Dior. В одном совпадают и критики и поклонники дизайнера — никто не знает, чего ожидать от Рафа в рамках нового шоу. Нашему вниманию уже предлагались брючные костюмы, платья из перфорированной ткани, юбки-колокольчики всех цветов радуги и сумки с принтами Энди Уорхола.

С первого взгляда на то, что представил Симонс вниманию искушенной публики в зале, декорированном живыми орхидеями, вспомнился его первый показ для Дома имени Диора. Идея дизайнера проста – минимализм во всем. Глядя на декорации ожидаешь легкой, возвышенной и одухотворенной коллекции. Первые образы дефиле — белоснежные платья с несколько специфической вышивкой и перекликающаяся с оформлением зала тема цветов — подтверждают правильность подобных мыслей. Несмотря на то, что помещение смотрится намного эффектнее самих платьев, цветы на которых напоминают небольшие полевые букеты, вопросы вызывает не наполнение, а форма. То ли Симонсу не дает покоя идея Карла Лагерфельда, который нарочито подчеркнул талии своих манекенщиц на весенне-летнем показе Chanel, то ли Раф решил переработать силуэт самого Кристиана Диора – но образ «бабы на чайник» не вызывает каких-то положительных эмоций. В первую десятку образов затесались и уже избитые вдрызг масс-маркетом комбинезоны. Конечно, у Dior они могут быть во много раз качественнее, красивее и интереснее, но с каких пор массовый потребитель стал диктовать моду сегменту haute couture?

Но дальше – больше. Следующими на очереди стали остроугольные пальто и брюки нежно-розовых, бирюзовых и кроваво-красных оттенков. Явные очертания стиля милитари, выполненные в лучших традициях Рафа Симонса, оставляют после себя только один вопрос, которым многие обыватели моды задаются последние два с половиной года – а где кутюр? Уже ставшие «постоянными гостями» симонсовских показов черные брюки и водолазки, на которые накинуты расшитые жакеты и пальто, не искупают такого мизерного количества отделки и фурнитуры. Летящие платья длинной 8/12 с многослойным низом и нетривиальные для бренда костюмы-двойки с мини-юбками стали логическим завершением столь разнобойного и концептуально многоликого шоу.

Странный выбор обуви к каждому «луку» вызывает массу вопросов и к стилисту показа. Простые черные лодочки, с изогнутым каблуком на пятке сменяются ботильонами с эффектом деграде и абсолютно странными сочетаниями небесно-голубой или алой пары обуви с белоснежным туалетом, необремененным вышивкой. Что касается шуб на шоу haute couture…тут я даже не знаю, с какой стороны лучше подойти. Никогда не был против меха на показах, но меховые изделия сами по себе — это некий обособленный сегмент моды, никак не вяжущийся с понятием «высокая мода». Это равносильно тому, чтобы соединить термины «деми-кутюр» и «от кутюр» общей презентацией. По отдельности вещи красивые, а в рамках одной демонстрации вызывают массу противоречий.